ledek vesznek fel annyit amennyit jonak latnak. aztan hogy van e annyi...

Ilyet nem kene irni, mert ez nem igy van. Termeszetesen, ha 5V-ra kotsz egy kek LED-et, amit ket tranzisztorral hajtasz, matrixban, akkor nem valoszinuleg fogod tulhajtani.

ebbol a szempontbol a feszultsegnek es az aramerossegnek sok koze nincs egymashoz

Az adatlapban meg van adva, hogy pontosna milyen osszefugges van az aram es a feszultseg kozott, ami meglehetosen szigoru osszefugges, ilyesmit, hogy "sok koze nincs" nem kene irni, megteveszto lehet, foleg egy kezdo szamara.

(#950) dave0825 válasza gyapo11 (#949) üzenetére
En nem bonyolitanam ennyire a dolgot, ket sorba kotott LiPo aksit hasznalnek az eBay-rol, amit az In-re (ha jol emlekszem te RAW-nak hivod) kotnek, utana part tranyoval megoldanam, hogy a LED-ek kozvetlen az aksirol menjenek. Az egyik analog bemenetre rakotnem az Akku feszt, 7V-nal levennem a fenyerot, 6V-nal meg kikapcsolnam az egesz aramkort.

[ Szerkesztve ]

"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János

Az akksis megoldást már számoltuk, hogy nem lenne jó, mert még ha 8db 2Ah-s akksit kötnék össze, akkor is 3,5 naponta töltenem kéne őket. 10 led, durván számolva napi 4A-t enne meg (14 óráig max fényerőn 20mA, 8 óráig fél fényerőn 10mA, így 4A jön ki). Persze nem mindig 10 led megy, valamikor csak 5-6, de akkor is 4-5 naponta tölteni, az sok.
Vagy ilyen napi 3,5-4A-es fogyasztással milyen akksi bírná sokkal tovább?

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Én sok relét használtam már (egyes, kettes, négyes és nyolcas egységben is), de még egyikkel sem volt probléma. Pedig van ami ténylegesen kapcsol 10A-t. (és a relén ez a feltüntetett max).

Az egyik ilyen egy nagy (régen távirányitható) elosztóba van bele épitve és a relék szépen kapcsolgatják az aljzatokat prioritásnak megfelelően, majd ezt idén megcsináltam valakinek egy nagy IP dobozba is. Az egyik relé itt 11A-t kapcsol. (e mellé került egy hőkioldó is, ha mégis megpróbálna kigyulladni )

Ha ez valakinek nem megbizható, csinálhat kapcsolást triakkal, mondjuk ott nincs akkor NC NO kimenet, ott ezt programból kell megoldani.
Igy én simán betenném (persze azért szervizelhetően) álmennyezet fölé a reléket.

5V tápnak teljesen jók a fillérekért kapható USB töltők. Van 1A és 2A-es is. Az mind kapcsoló üzemü és elég stabilan kell 5V-t adjon, hogy ne tegye tönkre a telefonokat. Azaz, ha azoknak jó, akkor az az arduiononak is jó lesz.

Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30

A kis teljesítményű tápokra jellemző, hogy terhelés hatására leesik a feszültség. Ez még önmagában nem baj, a stabilizátor modul korrigál. De csak addig, amíg nem esik le 9 V alá, pontosabban a kimenet+minimálisan szükséges többlet alá. Viszont ezt nem lehet látni, csak szkóppal ha trafós, ha kapcsiüzemű, akkor talán mérhető műszerrel is. Az, hogy terheletlenül följebb megy, az nem érdekes.

Hűtést számolni nem tudok. 1.2 és 2.2 W-ot enged disszipálni, efölött csökkenteni fogja az áramot. Ez a max 15 V-nál 120 illetve 220 mA, mert csak 10 V esik a stabilizátorra. Szóval nem túl nehéz elérni ezt a korlátot. De hogy mennyire melegszik mondjuk 2 W-tól, az külön tudomány. Vannak hőellenállás adatok az adatlapon, azokból meg a környezeti feltételekből számolható. Tehát a számolást áthárítja a felhasználóra, csak elektromos korlátot használ a teljesítményben, és megadja a max hőfokot, a felhasznált teljesítményadatok és hőellenállások ismeretében mindenkinek magának kell kiszámolni a szükséges hűtőteljesítményt, és az ehhez szükséges technikai paramétereket.
6.5 V-nál (amiből 1.5 esik a stabilizátorra) és 200 mA-nél a disszipáció 0.3 W, nem tűnik vészesnek.

Paszta nélkül nem sokat ér, nincsenek polírozott pontosan összeillő felületek. Nano van itt most kéznél, ezen a hűtőfül le van forrasztva a nyákra, csak a műanyag testhez lehet odanyomni egy hűtőfelületet, sajnos itt a stabilizátor műanyag testének hőellenállása csökkenti a hűtőképességet.

Ha nem akarod fölhasználni az lm2596-os modult, akkor teszteld le terheléssel, hogy mennyire melegszik a nyák egy zárt dobozban. 5 V-ra 25 Ohm az 200 mA, a határokon bőven belül van, nyugodtan terhelheted ennyivel, és tapogasd az ic-t meg az egész nyákot. Fusson is valami program az arduinon.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Tehát ha találok otthon 7-7,5V-os tápot, ami esetleg 9-9,5-et ad le terheletlenül (de volt, amit mértem terhelve, és ugyanannyi maradt), akkor max 4,5V esik a stabilizátorra, ami 200mA-nél 0,9W ugye. Az adatlapban 15°C/W-ot írnak hőellenállásnak, szóval legrosszabb esetben is 13,5°C-ot emelkedik az amúgy átlagban 23°C-os szobahőmérséklet fölé. Nekem ilyen Nano-m van, a 2. képen látni az alján a fesz.szabályzót, nincs alacsonyabban a többi alkatrésznél, úgyhogy szerintem meg lehetne oldani, hogy pasztával nekinyomni a fém hátlapnak, az talán elvezetné a 13,5°C többletet.

Amúgy meg akartam nézni a pro mini-men található L05 nevű fesz.szabályzó adatlapját, de nem találtam google-ben, gondolom nem is olyan "komoly", mint a nano-é, úgyhogy lehet, hogy nano-val csinálom meg a dolgot. Azért akartam a pro mini-vel, mert írta itt valaki, hogy annak nem kell annyi kakaó, mert nincs rajta usb, tehát nem fogyaszt annyit. Vagy ez nem számottevő?

A nano nálam is itt van, és igen, le van forrasztva, de ha oda is jut paszta, akkor onnan is elvezetné a lemez hátlapra, nem?

25 ohm-os mit kössek rá, vagy csak egy akkora ellenállást valamelyik digitális kimenet és a föld közé HIGH-ra kapcsolva, vagy hogy? Ezzel nem ölöm meg?

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

ZIPPY Flightmax 8000mAh
Ez birna neked adni a delejt. Hanem elg, raksz parhuzamosan kettot.

Sokk NPN tranzisztor helyett meg rakj ilyet: ULN2803. En mar a LED matrixokat mindig ilyennel hajtom.

(#955) dave0825 válasza gyapo11 (#954) üzenetére
Az 78L05 lesz, SOT23 tokkal... vagy SOT323?..

[ Szerkesztve ]

"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János

SOT23-as tokkal találtam én is. A tranzisztorokat már megvettem, meg igazából mindent, meg már meg is rajzoltam, hogy hogy kell összerakni, úgyhogy nem szeretném átvariálni, de köszi. Még az elején is szóba jött, hogy egyszerűbb külön ic-vel, de már akkor is valami meg volt rendelve, de már nem tudom mi.
Ez az akksi, amit küldtél, 8Ah-s, azzal 2 nap alatt merülne le, 2-vel 4 nap alatt, úgyhogy azzal sem vagyok sokkal előrébb, pláne, hogy ezt belerakni sem tudnám a keretbe. Azért kösz mindent.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

En meg ilyet rendeltem, mert nincs meg itthon.

Jo henkoles...

Jut eszembe...
Szűcs Péter: Elektronika mindenkinek
En ebbol tanultam az elektronikat annakidejen... majd' harminc eve. (A diplomahoz azert hozzatanultam ezt-azt. ) Az alapok ma is ugyan az, erdemes elolvasni a radiok/TV-k reszletezeseig. Szerintem meg 100 oldal sincs.

"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János

Szóval erre valaki? gyapo11?

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Szia, bocs, hogy ismét beleszólok. A nano tápját felejts el a ledek meghajtásához, felesleges túlterhelni. A nanot hajthatod 12V-ról is, önmagában nem fog melegedni semmi rajta, mivel erre lett méretezve.

A ledeknek viszont tegyél be egy külön kapcsolóüzemű tápegységet, láttam van neked is, használd azt. Beállítod 5V-ra, a nullát összekötöd a nano nullájával, de az 5V-ot nem kötöd össze a nano 5V-jával.

Így még akár a fényerőt is tudod szabályozni, csak nagyon ne menj 5V fölé.

Ehhez a megoldáshoz nem kell semmilyen hűtés, fogsz egy 12V-os tápegységet vagy 9V-ost, és kész.
Az analóg stabilizátorok nagy baja, hogy a bemenő és a kimenő feszültség különbözetét elfűtik a rajta átfolyó árammal arányosan. Én csak néhány mA áramfelvételű áramkörökhöz használok analóg stab ic-ket, különben minden máshoz kapcsolóüzeműt. Filléres alkatrészekből össze lehet rakni (pl. ebay-en vettem 8Ft/db áron MC34063-as IC-t (100db-ot), hozzá tekercset 20Ft/db-ért, schottky diódákat 2Ft-ért.

A hőellenállás mértékegysége m2K/W, ez nem tudom hogy jön össze a C°/W-tal. Pláne hogy le van forrasztva a hűtőfül egy ismeretlen hőleadási képességű lapra, valahogy gyanús nekem, hogy erre rá lehet mondani, hogy W-onként x fokot fog melegedni. De ehhez nem értek.

Szerintem az usb ic fogyasztása nem számottevő, főleg mert 200 mA körüli fogyasztásod lesz.

1 mm-rel lejjebb van a hűtőfül, oda hiába kensz pasztát, 1 mm paszta hőellenállásán nem fog átmenni a hő. A paszta csak a felületi érdességet tölti ki, mert különben ott levegő lenne, ami jó hőszigetelő. A nyák másik oldalán me alkatrészek vannak, és amúgyis ott a nyák anyagának hőellenállása, ami miatt ott sem lehet hatékonyan hűteni. De mindez csak elméleti eszmefuttatás, mert ne az arduino kis stabilizátorát használd, hanem az lm2596-ot, ami 3 A-es kapcsiüzemű.

NE A DIGITÁLIS KIMENETRE kösd az ellenállást, hanem a tápra! Fogod a 9 V-ot, ráteszed az arduino Vin pontjára, és az arduino +5V kimenetére teszed a 25 Ohmot, ami 200 mA-t fog fölvenni. Így szimulálod az óra áramfelvételét, és hogy mennyire fog melegedni a stabilizátor.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Szerintem, ha lenne egy 5V-os tápot, az lenne a legegyszerűbb megoldás.

(#964) gyapo11 válasza dave0825 (#955) üzenetére
K/W gyakorlatilag = a C°/W-tal.
R th jc = thermal resistance junction to case
Tehát, ha ilyen vanvan irvaírva, akkorakkor csak a case-ig tudod, mi van. Hogy onnan mennyi, (case-ambiente,) azt a tokra vonatkozo app note-okbol lehet kineznikinezni, de csak tapasztalati ertekek.

[ Szerkesztve ]

"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János

Mi legyen a 25 Ohm? Én izzókat szoktam használni, pl. 12 V 5 W-os izzó elég közel van. A hidegellenállása miatt kicsit beleharap a tápba csatlakoztatáskor, de ennek itt nincs jelentősége, a stabilizátor védi magát, ha az arduino resetel az most nem érdekes. De pl. egy 1500 W-os vasaló, vízforraló is 35 Ohm, 2000 W-os 26 Ohm. 12 m 0.1 mm átmérőjű rézvezeték 25.9 Ohm, szóval sokmindent föl lehet használni műterhelésnek.
De akár egy áramhatárolós tápegység is megteszi, aminek a bemenetére kötöd az 5 V-ot, rövidrezárod a kimenetét, és addig emeled az áramkorlátot, amíg éppen 200 mA-t vesz föl.

A tanulással kapcsolatban javaslom az EWB-t vagy más áramkörszimulátor programot, amikkel alkatrészek forrasztgatása (és tönkretétele) nélkül lehet vizsgálni a működést, virtuális műszereket, szkópot lehet rátenni, minden paramétert változtatni és figyelni az eredményt. Hővizsgálatokra pont nem jó, de áram, feszültség, frekvencia egyszerűbb kapcsolásokra tökéletes.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Van/lesz neki az lm2596-os stabilizátor modul. 4-35 között be és 1.5-30 között ki, ez lehet 5 is.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Akkor ne kosson semmit a vin-re! Kell egy 9-15V kozotti tap, abbol lesz 5V, az meg mehet az Arduino 5V-jara, a LED driverekkel egyutt. Ennyi. En is igy hasznalom, mindig.

Az EWB nekem nem valt be, foleg kapcsolo uzemu aramkoroknel. Az LT spice viszont korektul mukodik. A cegnel is azt hasznaljuk. (Pedig van p-spice licence is.)
Ha TITI-s aramkoroket hasznalsz, akkor meg az o honlapjukrol a a Tina TI.

[ Szerkesztve ]

"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János

Ezt javasoltuk, én is. Jó az a kis stabilizátorocska az arduinon, de ha ekkora külső fogyasztás van, akkor már nem annyira biztos azt terhelni.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

(#963) zka67: Köszi, már többen is írták, hogy érdemesebb a kapcsolóüzeművel megcsinálni, úgyhogy marad az. Külön tápról már használtam egy Uno-t, úgyhogy azt tudom, hogy a földet kell a külön táp negatívjával összekötni, a pozitívot meg persze nem. Lehet, hogy később ha belejövök, én is összerakok valami kapcsolóüzeműt.

(#964) gyapo11, (#966) gyapo11: Akkor tényleg marad az lm2596, akkor nem kell a hűtéssel bajlódnom. Így viszont akkor a 25 ohm-mal (egyébként érdemesebb túlméretezni (ezt tudom , tehát nem 200mA-rel számolni, hanem mondjuk 250-nel, és akkor biztos, hogy nem lesz baj, úgy 20ohm jön ki) nem játszadozok, lm2596-nál már nem érdekes. Azért köszönöm a kimerítő választ. Mivel a hűtésre nem kell figyelnem, így szerintem marad a Pro mini, azt használom, ahogy eredetileg is terveztem.

(#970) tvamos: már elég részletesen elmagyarázta zka67, hogy hogy lehet egyforma árammal ellátni tranzisztorokkal a ledeket úgyhogy az a része már meg van oldva (legalábbis remélem, mert már bevásároltam, meg összerajzolgattam, hogy mi hogy fog kinézni). Meg ezt már olvastam korábban is, ezen a képen is írják, hogy mennyi a max. áram, amit pinenként lehet kivenni.

[ Szerkesztve ]

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Igazából azon én is csak a 20-40mA-t használtam. Mármint onnan tudtam, hogy annyi a max.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Azt hiszem ez az utolsó rajzváltozat, és nekem kicsit nagynak tűnik a 330 Ohm a ledekkel sorban. Alul egy tranyó, fölül egy tranyó, ezek már elvesznek 1.4 V-ot, a maradék 3.6 V-ból a led elvesz mondjuk 2 V-ot, vagyis ~ 5 mA fog folyni max. Mivel még mátrixban is lesznek villogtatva, ez egy napsütéses szobában kevés lesz.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

A végső rajz (amit az összeállítás átláthatósága miatt csináltam) így néz ki, mondjuk minden led lábára nem rajzolgattam be a 330 ohmos ellenállásokat. Azért van ilyen össze-vissza a mátrix, mert így lesznek majd elrendezve a led-ek egy táblán, és mondom, a mátrix átláthatósága miatt csináltam ezt a rajzot.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Tudom, amúgy Paint. Van a gépen PSpice is, de gondoltam így jobban átlátom, hogy melyik ledet hova kell kötni, hogy követek egy vezetéket, és ahova megy, oda forrasztom. Valamivel jobban átlátom, mintha kapcsolási rajzot csináltam volna.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Hát ez nagyon jó. Megvettem már mindent hozzá, 150db 330 ohmos ellenállást is, akkor most fölöslegesen?! zka67 segített, ő mondta, hogy hova mit, mekkorát kell kötni. Itt, és itt is olvasható, meg errefelé több helyen.

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

330 ohm-os előtét ellenállások mennek a led-ekre, majd több led párhuzamosan lesz összekötve (pl. a HÚSZ szónál 4db, a HARMINC szónál 7db), és ezek mennek mátrixba, de nem a led-ek lesznek a mátrix elemei, hanem a szavak. Tehát 1 szó megy egy pin-re, ha úgy vesszük. Ezért írtam ide, hogy hogy lehet megoldani, hogy ne a 20mA jusson (legrosszabb esetben pl. HARMINC, vagy NEGYVEN) 7 led-re, hanem mindegyikre elegendő, ezért javasolta zka67, hogy BC337, és BC327 tranzisztorokat használjak 4K7, 2K2, és 1K-s ellenállásokkal együtt, úgy, ahogy a rajzon van (akár az enyémen, akár a fönt linkelt rendes kapcsolási rajzon). Ha mégsem jó így (esetleg zka67 tévedett, vagy valamit nem számolt bele), segítenétek, hogy hogy lenne jó?

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Háááát, ez egy jó kérdés így hirtelen. Ezt megcsináltam, működött tök jól, gondoltam így fog menni az 5x6-os mátrixom is. Amit tudok, hogy soronként villogtatja föl az adott sorokban kijelölt led-eket, de 1ms-onként váltogatja a sorokat, így nem látni szabad szemmel a villogást. Adott sorra HIGH értéket ad, és azon belül a kívánt elem oszlopát pedig LOW-ra állítja, így világít az adott elem.
Külön IC-t nem használok egyébként a led-ekhez (ezt már írtam, hogy tudom, hogy egyszerűbb lett volna, csak nekem valahogy barátságosabb így, és még pont elég a pin, ami van az Arduino-n, nagyobb mátrix-szal már külön IC-vel csináltam volna, mert nem fértek volna el).

[ Szerkesztve ]

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Beírtam EWB-be, de nagyon kicsi szaturációs feszültséggel számol a tranyókon, így nagyobb áram jön ki, mint valójában, mert az adatlapokon 0.7 V-ot ír. Úgy kellene számolni, hogy a 20 mA meglegyen a leden, de ha impulzus üzemben megy mondjuk 50 % kitöltéssel, akkor még több is lehet a nagyobb fényerő érdekében.
Meg kellene mérni a ledet, hogy 20 mA-t ráküldve mekkora feszültség mérhető rajta, és a két tranyót is ki kellene mérni, hogy a megadott bázisellenállásokkal kinyitva és egy kb. 130 Ohmos ellenállással mekkora szaturációs feszültség marad rajtuk.

Még jobb lenne arduinoval kinyitva mérni, tehát hogy mindkét tranyót nyissa ki, és ekkor mekkora feszültség marad rajtuk egy kb. 20-30 mA-es terhelésnél.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Okes, de itt a LED idomultiplexelt, tehat a LED atlagos arama az a kiszamolt ertek ( (Ut-Uled) / R) harmada. (Az oszlopok szamaval kell osztani.)
Igy nalad azt a 4-6mA-t el kell osztani az oszlopok szamaval, azaz 5-tel. (Ha eltolod a software-t, akkor 6-tal.) Ez igy nem sok...

(#984) gyapo11 válasza tvamos (#980) üzenetére
Jajjjj! Meg mindig igy nez ki az EWB? Ez fajt...

Beírtam EWB-be, de nagyon kicsi szaturációs feszültséggel számol a tranyókon,

Ez valoszinuleg jo lehet, mert nem tul nagy az aram. Hogy 20mA-nel mennyi, azt meg kell nezni a diagrammon.

Amugy miert nem LED-et raktal a szimulacioba?

[ Szerkesztve ]

"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János

Világítani fog a 3 led egy 330 Ohmos ellenállással, de komolyabb fényerőre nem lehet számítani. Ha 2 V esik a ledeken, és 5 V jön ki az arduinoból, akkor 9 mA fog átfolyni a 3 leden, ha teljesen egyformák, akkor 3 mA mindegyiken. Az azért elég halvány.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Na emberek, örülök, hogy értem fáradtok, de nekem ez a szaturációs feszültség, meg ilyenek elég kínaiak. Én amondó vagyok, hogy (gondolom már otthon vannak a led-ek, legalábbis remélem, hogy megjöttek) hétvégén összeállítom úgy, ahogy eredetileg kinézett volna zka67 szerint, és kiderül, hogy mi a helyzet. Vagy tönkre is tehetek így valamit? Azt mondjátok, hogy sokkal kevesebb áram folyik elvileg majd a led-eken, tehát igazából tönkre nem tudnék tenni túl sok mindent kevesebb árammal, nem?
Összeállítva meg majd amit kell, azt kimérem, hogy hol mekkora áram folyik, mekkora feszültség esik, és majd arra mondtok valamit, hogy mit kéne változtatni, szerintem így a legegyszerűbb.

(#986) gyapo11: hát igen, az még nekem is megvan, hogy a 3mA ledenként, az nem valami sok.

[ Szerkesztve ]

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Ez az 5.12-es, ez így néz ki.
Azért nem ledet, mert nem tudom, hogy az ő ledjein mennyi lesz a feszültség, ami ráadásul az áramtól is függ.
Ez az ábra inkább a tranyók szaturációs feszültségének mérésére készült. A ledeket meg simán egy 20 mA-rel le kell mérni külön.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

A te paintes rajzodon én nem tudok kiigazodni, de ha ilyen a kapcsolás, hogy alul-fölül tranyó, és soros 330 Ohm, akkor nem tud tönkremenni. A fényerőt meg majd meglátod, úgyis a szemed a mérce, kár lenne itt candelákat meg lumeneket számolni-mérni.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

A rajzon annyival másabb a helyzet, hogy mivel a valóságban egy sorban nem a mátrixnak megfelelően 5 elem van, hanem valahol 2, valahol 3, így a rajzon nem pont a sorok végére jöttek ki a pin-ek.
Amúgy mekkora árammal lehet max terhelni a led-et, hogy ne menjen tönkre? Ebay-en ezt írták a megvásárolt led-ekhez:

Max Continuous Forward Current : 24mA
Max Peak Forward Current : 75mA

Tehát 75mA a max, amit nem huzamos ideig bír? Akkor mennyire érdemes (a szememtől eltekintve) terhelni? Úgy 60-65mA?

(#990) tvamos: így fog kinézni a tábla. Fönt ahogy a mátrixban vannak elhelyezve a szavak (ahány betű, annyi led), alul pedig ahogy a valóságban lesznek elrendezve a szavak. Bocs, most látom, hogy alul bent maradt a kék színnel kitöltött cellák, azokat ne vegyétek figyelembe, az tervezéskor került oda.

[ Szerkesztve ]

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Debuggolashoz ne csinald! Eleg lesz a 6mA. Szoval rakd ossze igy!

Amugy tolhatod 60-nal siman, majd a 330R-okkal parhuzamosan forrasztasz valamit... mondjuk 68-100R-ot.

Nagyon szep lesz! Mar nagyon kivancsi vagyok ra! Remelem, toltesz fol kepeket!

[ Szerkesztve ]

"Mindig a rossz győz, és a jó elnyeri méltó büntetését." Voga János

24 a tartós áram, 75 a max, amit nem bír folyamatosan. Legyen mondjuk 24 mA-nél 3.3 V feszültség rajta, ekkor 79 mW disszipálódik, és 80 mW a max, tehát ez OK.
Ha viszont megküldöd 75 mA-rel, és még a feszültség is fölmászik mondjuk 3.5 V-ra, az már 262 mW, ettől elfüstölne. Viszont ha az idő 1/3-1/4-ében van bekapcsolva, akkor az átlagteljestmény jó lesz, és úgy világít (majdnem) mintha az 1/3-1/4 árammal menne folyamatosan.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Nagyjából úgy gondoltam, hogy 10 óra alvással számolva 10 órát lenne gyengébb fényerőn, 14 órát pedig max-on. Persze előfordul, hogy nappal filmet nézek, leengedem a redőnyt, így akkor is leveszi a fényerőt, de ezt ne számoljuk bele, maradjon a 10-14 min.-max. arány.

(#992) tvamos: köszi. Persze, mindenképp rakok föl ide képet (persze ha 5 éven belül elkészül ), hogy mit szóltok hozzá, milyen lett. Múlt hétvégén (hétköznap koleszban vagyok, tanulgatok) már az alap mdf-lapot kimartam, mert kifurkáltam a led-ek helyét, most már csak várom, hogy megjöjjenek a led-ek, az óramodul, meg az lm2596.

[ Szerkesztve ]

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Szerintem nem ugyanarról beszélünk. Nem a 24 órából mennyi mekkora fényerővel, hanem a max fényerőnél a kitöltési tényező. Tehát 75 mA 1 ms-ig, és kikapcsolva 3 ms-ig. Akkor az átlag 75/4=18.75 mA. Az idők mások is lehetnek, az arány a fontos, és hogy a 24 mA-nél nagyobb áram ne tartson olyan sokáig, hogy hősokkot kapjon a led. Szerintem 10 ms-ig is el lehet menni, van akkora hőtehetetlensége.

menyország -> mennyország, akadáj -> akadály, jótálás -> jótállás, Iphoneal > Iphone-nal, kisuly > kisujj, csővet > csövet

Mármint ezt a mátrixra érted, hogy 1ms-ig fölvillan, és mivel 6 soros a mátrix, 5ms-ig kialszik, a következő ciklusban 1ms-ra megint fölvillan, 5ms-ra megint kialszik, és így tovább?

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

Tegyél már fel valami képet róla, hogy mégis hogy fog ez kinézni, mit kell elképzelni. Ha már kimarattad a maszkot, az is sokat mond.

Biztos nagyon jó lesz, de most elképzelni nem tudom, hogy mi értelme egy ilyennek

Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30

Linket már küldtem, hogy nagyjából milyen lesz. Ettől annyi különbséggel, hogy nem fognak látszani a betűk, mert a plexi előlapra tükörfólia lesz ráhúzva, tehát csak a világító szavak fognak látszódni. Nem ennyi ledből fog állni, itt 256db-ot használt az illető, nekem 128-ból lesz, de 50x50-es lesz ugyanúgy az egész. Följebb megtalálod a betűk elrendezését Excel táblázatban G. Drive-omon, ide pedig akkor fölteszem, hogy egyelőre hogy állok a kerettel.

A lyukacsos táblába lesznek a led-ek, tranzisztorok, ellenállások. A másik 18mm-es mdf-lapon ugyanígy ki lesznek fúrva a lyukak, de az első felén (ahogy az eredeti linken is csinálta a csávó) ki lesznek tágítva, hogy minden led jól szórja a fényt, hogy az egész betűt bevilágítsa. Ugyanezen a táblán a keretbe lesznek besüllyesztve az egyéb dolgok (Arduino, DS3231, infra vevő, fényérzékelő szenzor, táp csatlakozója, vezetékek). De ez még nincs kész teljesen, még sokat kell marnom bele.
Egy 4 gombos távirányítóval fogom állítani az órát, az időt, meg az átváltást a hőmérséklet-kijelzésre (erre a DS3231-es modult használom, nem vettem külön, elvileg nagyon pontos, de +-3°C-ot eltérhet, majd ezt korrigálom programmal, vagy lehet, hogy bele se teszem, ha nagyon eltér, ez csak mellékes). Nagyjából ennyi, amit tudni kell róla. Ja, és ilyen az előlapon a matrica, a betűk helye van ugye kivágva, azokat fogja hátulról megvilágítani minden led, de a fekete keret nem fog látszani, az csak azért kellett, hogy ne világítson át rajta egy led sem.

[ Szerkesztve ]

Huawei P30 // Suzuki DL650XT '15 <-- Kawasaki Z750 '07 <-- Aprilia RS 125 '99

hát órának szar.

a leolvasási időigénye messze az analóg óráknak a legjobb, utána jön a digitális kijelzés, majd valahol ez jön, kicsit megelőzve a bináris kijelzésűeket. Az aztán sok mindenre jó, de időt mérni nem

Viszont bármennyire is nem tetszik mint óra, bizonyára jó design elem lesz a lakásba, mindenki meg fogja csodálni mint a homorú tévéket Azt is mindenki megcsodálja, de csak azok veszik, akik soha nem néznek sportot. (pl tenisz állitólag teljesen nézhetetlen rajta.., és a snooker is fura, mellesleg hülyén is mutat a falon.)

Kössünk egyezséget, megegyezős egyezséget... https://www.paypal.me/engiman/30